混酿还是不混酿？这是从意大利弗留利（Friuli）酿造商那里听到的最常见的问题。

(资料图片仅供参考)

酿酒师有许多本土和国际的白葡萄品种可供选择，包括弗留利（Friulano）、黄丽波拉（RibollaGialla）、玛尔维萨（MalvasiaIstriana）、霞多丽（Chardonnay）、白皮诺（PinotBianco）、灰皮诺（PinotGrigio）、长相思（SauvignonBlanc）和维托斯卡（Vitovska）。大多数酿造商会同时出产混合葡萄酒和单一品种葡萄酒。一些人认为，混酿的趋势是20世纪90年代“超级白葡萄酒（SuperWhites）”的结果，实际上，使用不同地块混酿和共同发酵是对更古老传统的回归。

弗留利白葡萄酒（图片来源：collio.it）

科利奥产区（CollioDOC）的酿造商伯格提欧酒庄（BorgodelTiglio）就是掌握了混酿艺术的代表酿造商之一，他们的科利奥工作坊白葡萄酒（BorgodelTiglioStudiodiBiancoCollio,Friuli-VeneziaGiulia,Italy）由弗留利、长相思和雷司令（Riesling）混合酿造而成，是该地区的佼佼者之一。

而酿造商艾迪凯贝酒庄（EdiKeber）则更是极端地认为，只有在本土品种的混合中才能找到适当的平衡，因此该酒庄未出产任何单一品种的葡萄酒，只出产混合发酵酿造的白葡萄酒。许多当地的侍酒师和专业人士认为这是“疯狂的”，但又不得不承认，如今该地区大多数酿酒师的问题就是，他们觉得自己需要将当地一系列本土品种都酿造出单一品种葡萄酒，但实际却只具备使其中一到两款成为典范的能力。

黄丽波拉（图片来源：colliorientali.com）

然而，也有些酿造商很清楚自己的优势所在，例如东丘陵产区（FriuliColliOrientaliDOC）的涅米兹酒庄（RoncodelGnemiz），则将重点主要放在了长相思、霞多丽和弗留利这几个品种身上。还有位于斯洛文尼亚（Slovenia）的格拉夫纳酒庄（Gravner），几乎100%专注于黄丽波拉和匹格诺洛（Pignolo）。而在卡索产区（FriuliCarsoDOC），还有沃多皮维奇酒庄（Vodopivec），一家只出产三款葡萄酒的酒庄，其所有的维托斯卡葡萄酒都是在地下双耳陶罐中陈酿的。

东丘陵产区（图片来源：colliorientali.com）

所以，混酿与否的答案是什么呢？弗留利产区想要整体上取得成功，就需要更多的酿造商认真审视自己的优势和劣势，少关注一些“每个弗留利酿酒人都必须至少酿出一款还过得去的弗留利、一款杂草味的长相思或一款草药味的黄丽波拉”的刻板印象。而成功的混酿葡萄酒，更是远胜于平淡无奇的橡木味葡萄酒。

橙酒（图片来源：radikon.it）

谈论弗留利的白葡萄酒，最后不得不提的是当地著名的“橙酒（OrangeWine）”。首先，在大多数情况下，当地酿造商都会避免使用“橙酒”这个词，转而使用“浸皮葡萄酒（Skin-ContactWines）”一词。对于这种风格的爱好者来说，弗留利是其高品质表现的温床，其出品可以打破任何对这一类别的负面预期。

在斯拉夫市（Oslavia）、戈里齐亚市（Gorizia）和卡索市（Carso）地区，出产了大量的引人瞩目的浸皮葡萄酒，这些葡萄酒与一般橙酒的不同之处就在于它们的清澈和活力，既能在口感上体现出来，又不会过于强烈。通常情况下，这种浸皮风格与生物动力法、低人工干预和低硫的酿造信念相结合，因此在风味上可能会各有不同。然而，这些都会给爱好者们带来神奇的体验。

责任编辑：